INSTRUKCJE MONTAŻU:

 

     

 

1/ Tapetowanie – krok po kroku

1.1/ Przygotowanie podłoża pod tapety
1.2/ Odbiór przesyłki – koniecznie sprawdź tapetę przed położeniem
1.3/ Przygotowanie narzędzi
1.4/ Kładzenie tapet lateksowych i winylowych na podkładzie papierowym
1.5/ Kładzenie tapet flizelinowych i winylowych na podkładzie flizelinowym
1.6/ Kładzenie tapet samoprzylepnych
1.7/ Najczęściej popełniane błędy przy kładzeniu tapet

2/ Naklejanie naklejek

3/ Kładzenie szklanej mozaiki



1.1/ Jak przygotować podłoże?


Przed rozpoczęciem tapetowania wskazane jest usunąć ze ścian wszystkie gwoździe i haczyki, zdemontować włączniki światła i gniazdka elektryczne, a przewody zabezpieczyć izolacją.
NIE ZALECAMY usuwania listew przypodłogowych. Jeśli listwy są nowe lub nie zamierzamy ich wymieniać to tylko naraziło by Was na dodatkowe koszty, a jeśli je i tak planujemy wymienić to zróbmy to przed tapetowaniem - przy montażu listew po tapetowaniu ryzykowalibyście zniszczenie/ pobrudzenie tapety klejem.
Wszystkie ubytki – dziury w ścianach należy uzupełnić i wyrównać tak aby ściana tworzyła gładką i równomierną płaszczyznę. Bezwzględnie - ściany muszą być czyste, solidnie zagruntowane i suche.
W zależności od rodzaju podłoża:
Ściany nowe - pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie intensywnie gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym do ścian (np. Unigrunt C-17) lub  klejem do tapet - wbrew popularnej opinii gruntowanie farbą zazwyczaj się nie sprawdza.
Ściany malowane – odtłuszczamy zmywając je mydłem malarskim (w proporcjach 50-100 g/1 l wody). Czynność tę przeprowadzamy w kierunku od dołu do góry. Następnie przecieramy ścianę papierem ściernym aby ułatwić wiązanie kleju.
Ściany wcześniej tapetowane - przed namoczeniem ściany wyłączamy zasilanie, demontujemy wyłączniki i gniazdka a przewody zabezpieczamy taśmą izolacyjną. Stosując środek do usuwania tapet, moczymy tapetę gąbką lub szczotką i po namoknięciu (ok. 15min.) usuwamy tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Następnie ścianę wygładzamy i solidnie gruntujemy.
Ściany wilgotne – po wygładzeniu powierzchni pokrywa się warstwą zaprawy wodoszczelnej – nie radzimy tego sposobu stosować w przypadku ścian niedosuszonych – lepiej poczekać i pozwolić ścianie „oddychać” – sposób zalecany jedynie w okolicznościach ekstremalnych.

 

1.2/ Jak sprawdzić tapetę przed położeniem – gwarancje/reklamacje


Przed przyklejeniem fototapety lub tapety artystycznej należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) na czystej, suchej,  płaskiej powierzchni i ułożyć obok siebie. Sprawdzić czy tapeta nie posiada wad jawnych (niezgodności wzoru na łączeniach, zgodność kolorystyki poszczególnych brytów, zgodność rozmiaru z zamówieniem itp.).
UWAGA! – rzeczywiste kolory tapety mogą różnić się od tych w „komputerze” w zależności od ustawień i parametrów monitora – takie różnice nie podlegają reklamacjom. Przy większych zamówieniach, w celu upewnienia się odnośnie kolorów -  radzimy zamówić najpierw próbkę – 50x50cm. Ewentualne różnice tonacji miedzy próbką a tapetą, jeśli będą to minimalne i wynikają z indywidualnych ustawień plotera i danej partii materiału.
Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tyko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
Tapety przyklejone do ściany - nawet z faktycznym błędem producenta - nie będą mogły być reklamowane.

1.3/ Jakie narzędzia przygotować?

Do położenia artystycznych tapet fototapet lateksowych i flizelinowych oraz winylowych wskazane są: folia malarska do zabezpieczenia podłogi i np. mebli, pędzel (ławkowiec), nóż do tapet, rolka dociskowa lub nowy/ niezniszczony futrzany wałek malarski, szczotka do tapetowania, wiadro/plastikowy pojemnik do rozrobienia kleju, poziomica, pion (np. nić z ciężarkiem) i drabina. Odpowiedni klej otrzymasz od nas wraz z tapetą.

Do położenia artystycznych tapetfototapet samoprzylepnych i naklejek wskazane są: folia malarska do zabezpieczenia podłogi, pędzel (ławkowiec), nóż do tapet, rakla filcowa, poziomica, pion, drabina, spryskiwacz z wodą i benzyna ekstrakcyjna.

 

1.4/ Jak kładzie się tapety artystyczne i fototapety flizelinowe i winylowe na podkładzie flizelinowym?


W przypadku tapety flizelinowych i winylowych na podkładzie flizelinowym  - klejem malujemy ściany. Ścianę należy wcześniej zagruntować rozcieńczonym do gruntowania klejem do tapet lub zwykłym gruntem malarskim. Przy układaniu tapet grunt na ścianie ma być już suchy. Odpowiednio rozrobionym klejem (Metylan Direct) malujemy fragment ściany, na który przyłożymy suchy bryt tapety flizelinowej.
Tapety o wysokości do 3m są przez nas obcinane i gotowe do przyklejania "na styk". Tapety o większej wysokości trzeba wyciąć z brytu samemu. Można ciąć po wydruku odcinając, nawet po 1mm zadruku - wydruk jest powtórzony na drugiej części (ok 5mm) ważne by dokładnie odciąć białą, niezadrukowana, część, która by utrudniała spasowanie obrazów.

Załączony klej (Metylan Direct) należy rozpuścić w 4 I chłodnej wody (powoli wsypując - mieszać) około 20 minut przed klejeniem. Narysować pionową linię wg pionu (przyda się nić plus ciężarek) - w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety. Ważne jest dokładne - pionowe - przyklejenie krawędzi tapety. Przygotowany wcześniej klej nanieść na ścianę szerokim pędzlem do tapet tak by uniknąć długiego rozsmarowywania a tym samym niekontrolowanego czasu wysychania kleju na ścianie. Po rozprowadzeniu kleju przyłożyć suchą tapetę do ściany i docisnąć wałkiem do tapet lub wałkiem malarskim (futrzanym).
 W przypadku tapet obciętych fabrycznie należy kleić kolejne bryty na styk, zachowując jednakowe tempo przyklejania dla każdego brytu.
***W przypadku tapet nieobciętych fabrycznie (które trzeba obciąć z białych marginesów). Dobrze jest zrobić pasowanie "na sucho" na podłodze w celu ustalenia jak dużo należy zakładać poszczególne bryty na siebie by obraz pasował (zwykle około 5-10mm). Zaczynać klejenie od okna a następne bryty kleić na zakładkę. Następnie ostrym nożykiem do tapet nacinamy w/w zakładkę (zgrubienie) przez obie warstwy tapety i usuwamy niepotrzebne ścinki - jedną na wierzchu, drugą spod spodu. Po ponownym dociśnięciu połączenia obie części tapety będą pasować do siebie idealnie mimo prowadzenia nożyka "od ręki".
Nadmiar tapety (u góry i na dole), równo zagiąć i odcinać nożykiem do tapet najlepiej, ostrożnie prowadząc linię cięcia wzdłuż długiej linijki.  
Do dociskania tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nie należy tego robić ręką lub szmatą! Łatwo zaciągnąć i uszkodzić tapetę, która podczas namoczenia klejem jest szczególnie delikatna. Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną gąbką lub bardzo miękką ściereczką.
Przykładowe błędy przy tapetowaniu:
*  Niezagruntowane podłoże - mogą pojawiać się pęcherze, na łączeniach wraz z wyciskanym klejem może wypływać także rozpuszczona biała lub kolorowa emulsja ze ścian, mogą też podnosić się brzegi tapet.
* Niewłaściwie rozpuszczony klej (zazwyczaj zbyt rozcieńczony) - objawy to odklejanie się tapet (zwłaszcza na połączeniach).
* Niewygładzone ściany - nasze tapety są dość grube (212g/m.kw.) a krawędzie tapet nigdy nie są (bo technologicznie nie mogą być) zadrukowane. W przypadku nierównych ścian na połączeniach brzegi mogą być na różnych wysokościach co spowoduje widoczne białe krawędzie. W celu idealnego położenia tapet ściany powinny być wcześniej wygładzone gładziami gipsowymi i bardzo dobrze zagruntowane.
Uwaga!  Bardzo częsty błąd to próba przyklejenia tapety flizelinowej lub innej na podłożu flizelinowym przez pomalowanie jej klejem (jak zwykłą tapetę) i przykładanie do suchej ściany. Tapeta traci fason i bardzo nierówno układa się na ścianie. Tapeta nie do uratowania.


1.5/ Jak kładzie się tapety lateksowe i winylowe na podłożu papierowym


W przypadku tapet lateksowych i winylowych na podkładzie papierowym malowane klejem będą tapety. Ścianę należy wcześniej zagruntować rozcieńczonym do gruntowania klejem do tapet lub zwykłym gruntem malarskim. Przy układaniu tapet ściany mają być już suche.
Tapety o wysokości do 3m są przez nas obcinane i gotowe do przyklejania "na styk". Tapety o większej wysokości trzeba wyciąć z brytu samemu. Można ciąć po wydruku odcinając, nawet po 1mm zadruku - wydruk jest powtórzony na drugiej części (ok 5mm) ważne by dokładnie odciąć białą, niezadrukowana, część, która by utrudniała spasowanie obrazów.
Pozostała instrukcja dla tych tapet poniżej ***
Załączony klej (saszetki "1 rolka") należy rozpuścić w 1,5 I chłodnej wody (powoli wsypując - mieszać) około 20 minut przed klejeniem. Narysować pionową linię (przyda się nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety. Ważne jest dokładne - pionowe - przyklejanie krawędzi
Przygotowany wcześniej klej nanosić szerokim pędzlem do tapet tak by uniknąć długiego rozsmarowywania a tym samym niekontrolowanego czasu namakania tapet. Po rozprowadzeniu kleju odczekać około 2 minuty w przypadku tapet lateksowych i około 5 minut w przypadku tapet winylowych na podkładzie papierowym. Dobrze jest w tym czasie obejść posmarowany bryt dookoła i zobaczyć pod innym kątem padającego światła czy klej jest dokładnie rozprowadzony i czy nie podsycha miejscami za szybko.
 W przypadku tapet obciętych fabrycznie należy kleić kolejne bryty na styk, zachowując jednakowe tempo przyklejania dla każdego brytu.
***W przypadku tapet nieobciętych fabrycznie (które trzeba obciąć z białych marginesów). Dobrze jest zrobić pasowanie "na sucho" na podłodze w celu ustalenia jak dużo należy zakładać poszczególne bryty na siebie by obraz pasował (zwykle około 5-10mm). Zaczynać klejenie od okna a następne bryty kleić na zakładkę. Następnie ostrym nożykiem do tapet nacinamy w/w zakładkę (zgrubienie) przez obie warstwy tapety i usuwamy niepotrzebne ścinki - jedną na wierzchu, drugą spod spodu. Po ponownym dociśnięciu połączenia obie części tapety będą pasować do siebie idealnie mimo prowadzenia nożyka "od ręki".
Nadmiar tapety (u góry i na dole) odcinać nożykiem do tapet najlepiej prowadząc linię cięcia wzdłuż długiej linijki.  
Do dociskania tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nie należy tego robić ręką lub szmatą! Łatwo zaciągnąć i uszkodzić tapetę, która podczas namoczenia klejem jest szczególnie delikatna. Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną gąbką lub bardzo miękką ściereczką.
 

Przykładowe błędy tapeciarskie:

*  Niezagruntowane podłoże - mogą pojawiać się pęcherze, na łączeniach wraz z wyciskanym klejem może wypływać także rozpuszczona biała lub kolorowa emulsja ze ścian, mogą też podnosić się brzegi tapet.
* Niewłaściwie rozpuszczony klej (zazwyczaj zbyt rozcieńczony) - objawy to odklejanie się tapet (zwłaszcza na połączeniach).
* Niewygładzone ściany - nasze tapety są dość grube (212g/m.kw.) a krawędzie tapet nigdy nie są (bo nie mogą być) zadrukowane. W przypadku nierównych ścian na połączeniach brzegi mogą być na różnych wysokościach co spowoduje widoczne białe krawędzie. W celu idealnego położenia tapet ściany powinny być wcześniej wygładzone gładziami gipsowymi i bardzo dobrze zagruntowane.
Uwaga!  Bardzo częsty błąd to próba przyklejenia suchej tapety lateksowej do posmarowanej klejem ściany. Tapeta rośnie wtedy na ścianie, marszcząc się, powstają pęcherze powietrza. Tapeta nie do uratowania.

 

1.6/ Jak nakleja się tapety artystyczne i fototapety samoprzylepne?


Tapety samoprzylepne można kleić na dwa sposoby:


Technika na sucho (na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton, etc.)

1.   Pamiętajmy techniką na sucho kleimy tylko na powierzchniach typu: płyta kartonowo – gipsowa, gładzie, gipsowe, beton, ściany oraz wszędzie tam gdzie nie można użyć wody.
2.   Jeżeli przyklejamy fototapetę  na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia od której strony zaczniemy.
3.   Od góry odlepiamy po 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijając go pod spód.
 UWAGA! NICZYM NIE SPRYSKUJEMY PODŁOŻA.
4.   Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza powierzchnię naklejaną raklą, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy.
5.   Następne bryty (jeśli tapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie „na styk”,  tak aby dobrze spasować wzór.


Technika na mokro (na materiały typu: szkło, drewno, metal, etc.)

1.   Podłoże, na które zamierzamy przykleić fototapetę powinno być czyste, odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną i suche. Zachowaj ostrożność – niektóre powierzchnie mogą na benzynę zareagować zmatowieniem dlatego nie wychodź poza granice przestrzeni, na której ma być tapeta.
2.   Pamiętajmy, że techniką na mokro kleimy tylko na powierzchniach typu: szkło, metal, drewno, czyli takich jak meble, okna, lodówki, plastikowe wykończenia, itp.)
3.   Jeżeli przyklejamy tapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia od której strony zaczniemy.
4.   Odlepiamy po ok.20-50cm tapety, papier podkładowy zwijamy pod spód. Spryskujemy wodą folię na powierzchni z klejem jak i początek podłoża, na której zamierzamy przykleić tapetę.
5.   Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza raklą powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki z wodą, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilkę papier podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru podkładowego spryskujemy wodą obydwie powierzchnie - tapetę jak i powierzchnie na którą naklejamy.
6.   Kolejne bryty (jeśli tapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając bryty „na styk”, tak aby je dobrze spasować.
Gdyby jednak zostały jakieś pęcherzyki powietrza, można je przekłuć bardzo ostrą igłą a
następnie wygładzić raklą.


1.7/ Jakich błędów można uniknąć?
*  Niezagruntowane podłoże - mogą pojawiać się pęcherze, na łączeniach wraz z wyciskanym klejem może wypływać także rozpuszczona biała lub kolorowa emulsja ze ścian, mogą też podnosić się brzegi tapet.
* Nie właściwie rozpuszczony klej (zazwyczaj zbyt rozcieńczony) - objawy to odklejanie się tapet (zwłaszcza na połączeniach).
* Nie wygładzone ściany - nasze tapety są dość grube (212g/m.kw.) a krawędzie tapet nigdy nie są (bo nie mogą być) zadrukowane. W przypadku nierównych ścian na połączeniach brzegi mogą być na różnych wysokościach co spowoduje widoczne białe krawędzie. W celu idealnego położenia tapet ściany powinny być wcześniej wygładzone gładziami gipsowymi i bardzo dobrze zagruntowane.
Uwaga!  Bardzo częsty błąd to próba przyklejenia suchej tapety lateksowej lub winylowej na podłożu papierowym do posmarowanej klejem ściany. Tapeta rośnie wtedy na ścianie, marszcząc się, powstają pęcherze powietrza. Tapeta nie do uratowania.
Uwaga!  Bardzo częsty błąd to próba przyklejenia tapety flizelinowej lub innej na podłożu flizelinowym przez pomalowanie jej klejem (jak zwykłą tapetę) i przykładanie do suchej ściany. Tapeta traci fason i bardzo nierówno układa się na ścianie. Tapeta nie do uratowania.
 

2/ Jak nakleja się naklejki na gładkie, niechłonne powierzchnie: metalowe, szklane, laminowane, etc. ?

W przypadku naklejek, jeśli jest taka potrzeba, można wyciąć wcześniej "z grubsza" naklejkę po obrysie.
Przygotowaną (umytą) powierzchnię spryskać obficie wodą z domieszką płynu do naczyń (np. 0,5L butelka z atomizerem po płynie do mycia szyb - nalać 1 łyżkę stołową płynu do naczyń).
Odklejając papier zabezpieczający naklejkę od tyłu - całą powierzchnię kleju na naklejce również spryskiwać tym roztworem. Położyć naklejkę na spryskanej wcześniej powierzchni. Woda umożliwi przesuwanie i dopasowanie naklejki.
Po dopasowaniu przyłożyć na wierzch naklejki wcześniej odklejony papier zabezpieczający. Plastikową szpachelką (japonka) wygładzać powierzchnię naklejki (przez papier by nie porysować wydruku) - wypychając wodę na boki. Odciągnąć papier z wierzchu i skontrolować czy nie ma jeszcze pęcherzy - gdy są czynność powtórzyć. Po wszystkim wytrzeć delikatnie nadmiar wody. Podnoszące się lekko boki należy zostawić w spokoju do czasu wyparowania wody. Potem - po kilku godzinach lub na drugi dzień - odstające krawędzie docisnąć delikatnie palcami (lub przez papier japonką). Nadmiar naklejki odciąć nożykiem do tapet dopiero po wyschnięciu (dobrym przylegnięciu krawędzi naklejki).

 

3/ Jak kłaść szklaną mozaikę?


Każde zamówienie ma charakter indywidualny. Obraz zostaje dopasowany do odpowiednich wymiarów i składa się z tzw. plastrów na folii transportowej o rozmiarze 300x300mm. Wymiary kostek mozaiki w plastrze to 25x25mm lub 50x50mm. Projektując kuchnię, łazienkę albo salon, aby uniknąć przycinania tak małych elementów, uwzględnij rozmiar szklanych kostek i fug. Mozaika jest gotowa do przyklejenia standardowymi klejami do płytek, a samo klejenie przeprowadza się, tak jak w przypadku glazury, z zachowaniem fugi 2mm przy dokładaniu kolejnych plastrów. Po przyklejeniu, najlepiej po dwóch dniach ściągamy z wierzchu mozaiki folię transportową, czyścimy acetonem z resztek kleju powierzchnię szkła i fugujemy dowolnym kolorem fugi w zależności od tego jaki efekt chcemy uzyskać. Zwykłe kleje i fugi do płytek się sprawdzają jednak polecamy także stosowanie produktów dedykowanych szklanym mozaikom – one gwarantują najlepsze rezultaty.

Inspiracje